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Formación de suelo cálido en invernadero.

Formación de suelo cálido en invernadero.


Formación de suelo cálido sobre estiércol.

Calabazas plantadas en un mini invernadero
desarrollarse mucho más rápido

En la versión clásica, calentar el suelo proporciona estiércol, preferiblemente estiércol de caballo, ya que genera más calor, pero también se puede utilizar estiércol de vaca. Debe traerse poco antes del inicio del trabajo de primavera en el invernadero.

Pero esto no es para todos, ya que hay que pedir abono y es difícil entregar la carga al lugar en primavera cuando hay mucha nieve. Puede abastecerse de él a principios de otoño.

La segunda opción asume lo siguiente: en la segunda mitad del verano, debe traer estiércol fresco, secarlo con cuidado, esparcirlo en una capa delgada, luego apilarlo muy apretado, cubrirlo con paja o heno en la parte superior y luego con material de techo para protegerlo de la precipitación. Hay dos puntos importantes a tener en cuenta. En primer lugar, cuando el estiércol se seca al aire, la proporción de nitrógeno disminuye notablemente, y esto deberá compensarse en la primavera introduciendo una cierta cantidad de urea en el suelo. En segundo lugar, si el apilamiento no es lo suficientemente denso, el estiércol se encenderá prematuramente; como resultado, todos sus esfuerzos se desperdiciarán, ya que ya no será posible calentar el suelo en la primavera.

Si se trajo estiércol fresco en la primavera, aproximadamente una semana antes del inicio del trabajo, entonces se descongelará, y estará dentro del montón y generalmente estará caliente. Dicho estiércol se coloca inmediatamente en invernaderos e invernaderos en áreas preparadas. El estiércol almacenado en una pila se calienta en la primavera una semana antes de colocarlo en un invernadero arrojándolo con una horquilla en un montón alto y suelto y vertiendo periódicamente agua (preferiblemente caliente). Esto conducirá al hecho de que, después de unos días, comenzará el autocalentamiento del biocombustible y será posible comenzar a aplicarlo con la capa inferior a las crestas del invernadero. Desafortunadamente, esta opción para calentar el estiércol acumulado en la temporada anterior en las regiones del norte, a las que incluyo nuestros Urales medios, es problemática, ya que en el momento del inicio de los trabajos en el invernadero el estiércol está completamente congelado. Esto complica significativamente el proceso, aunque existen opciones de calentamiento.

Puede, por ejemplo, instalar una estufa temporal en la calle, cubrirla con terrones de estiércol congelado e inundarla. El estiércol calentado cerca de las estufas se entierra en varios lugares en pilas que aún no han comenzado a autocalentarse para crear puntos calientes en ellas. También puede apilar piedras que estén calientes en el fuego.

El estiércol calentado se coloca en las crestas de la capa inferior. En el caso de la remoción parcial del suelo antes de esta operación, el suelo que queda en las crestas se arroja preliminarmente en montones (es mejor si esta operación se llevó a cabo en el otoño); la tierra de estos montones luego irá a la formación del capa superior de las crestas. Si se desea, la capa más baja de las crestas se puede rellenar con una variedad de residuos orgánicos incluso en otoño (paja, césped cortado o desmalezado, desechos de cocina, hojas, copas de plantas cosechadas en otoño, etc.) y se puede aplicar abono. en el siguiente nivel. Por supuesto, las copas de las plantas con signos de alguna enfermedad no se pueden utilizar en esta "torta de invernadero". La capa total de materia orgánica tan compleja junto con el estiércol debe alcanzar unos 30 cm.

El estiércol en las crestas no se trae en forma pura, sino con una mezcla obligatoria con paja picada, heno, hojas o juncos picados (esto es especialmente cierto en relación con el estiércol de vaca) y con humidificación activa: la humedad óptima para calentar es 65-70 %, pero no más alto ... Sin tal mezcla y humectación, el estiércol arderá peor. El estiércol depositado se rocía con cal a razón de 300 g por 1 m2, que evitará la aparición masiva de hongos, y si el estiércol está completamente fresco, también con aserrín fresco, que eliminará el exceso de nitrógeno que podría acumularse en forma de nitratos. Sobre esta mezcla, se coloca el suelo almacenado, en el que se cultivarán los cultivos.

La capa de suelo debe ser lo suficientemente grande (al menos 20 cm); de lo contrario, las raíces de las plantas podrán llegar a la capa con estiércol antes de que se descomponga, lo que puede provocar quemaduras en el sistema radicular. Además, debe tenerse en cuenta que la entrada de los fragmentos más pequeños de estiércol en la capa superior del suelo está plagada de brotes de enfermedades, principalmente la podredumbre de la raíz y la pata negra. Por lo tanto, al formar crestas, se requiere precisión y cuidado. En general, el estiércol utilizado como biocombustible en las crestas de los invernaderos se descompone muy rápidamente; después de 1,5-2 meses desde el momento en que se lanzó el invernadero, ya estará medio podrido.

Los mejores resultados en términos de calentamiento del suelo se obtienen mezclando estiércol de caballo con paja en una proporción de 1: 1. En este caso, el estiércol se calienta muy rápidamente, alcanzando una temperatura de 70 ° C a la semana después de rellenar las crestas, al cabo de otra semana su temperatura baja a 20 ... 30 ° C, y desde ese momento se puede comenzar a sembrar y plantar. .

Formación de suelo cálido sobre paja.

Es importante maximizar el uso de
espacio de luz disponible

La paja tiene muy buenas propiedades físicas y, cuando se utiliza como biocombustible, permite obtener grandes rendimientos de cultivos hortícolas (incluida la producción temprana) con un contenido superior, según las conclusiones de varios especialistas, en materia seca, vitamina C y azúcares en hortalizas que en suelos convencionales. Además, las plantas en lechos de paja tibia no se enferman porque, a diferencia del estiércol, la paja generalmente está libre de patógenos. Sin embargo, la paja debe tomarse de los campos que no estén tratados con herbicidas. Es mejor usar una pajita de centeno, trigo o una mezcla de ambos.

Desafortunadamente, el suelo de paja caliente tiene sus inconvenientes. La principal desventaja es la necesidad de aplicar una gran cantidad de fertilizantes minerales necesarios para descomponer la paja. Además, existen algunas dificultades agrotécnicas cuando se cultivan cultivos en un sustrato de paja: se requiere un riego más frecuente y abundante de los cultivos durante la temporada de crecimiento, porque la paja tiene una capacidad de humedad muy débil y más frecuente (una vez cada 7-10 días) alimentar plantas con soluciones de fertilizantes nitrogenados y potásicos. Además, durante la descomposición, la paja se asienta con más fuerza que otros suelos de invernadero prefabricados con componentes orgánicos, lo que significa que se requiere más tierra para el acolchado y una liga de plantas más débil para evitar arrancarlas cuando el suelo se hunde (de lo contrario, dañará la raíz sistema no se puede evitar).

La paja se aplica en una capa de 30-35 cm (se puede inmediatamente en fardos), que en promedio corresponde a 10-12 kg por 1 m2 - directamente en el suelo o en una envoltura de plástico que cubra completamente el fondo y los lados de las zanjas del invernadero. Luego, las pacas se humedecen fuertemente (preferiblemente con agua caliente) durante 3-5 días hasta que todo el grosor de la cresta esté completamente mojado. Después de eso, los fertilizantes minerales se introducen en la pajita hinchada en 2-3 dosis por 100 kg de paja seca 1400 g de nitrato de amonio, 1300 g de nitrato de potasio, 1700 g de superfosfato, 200 g de sulfato de magnesio, 300 g de sulfato de hierro y 500 g de cal (la cal se introduce por último, pero no menos importante). Al colocar paja en una envoltura de plástico, la tasa de fertilizantes aplicados (excepto la cal) se reduce en 1.5-2 veces.

Todos los fertilizantes, con la excepción del superfosfato y la cal, se aplican en forma líquida, mientras que los fertilizantes o el agua (después de rociar con superfosfato o cal) se vierten en un chorro débil de una regadera, introduciéndolos cuidadosamente en balas de paja.

Después de la introducción de fertilizantes y agua, la temperatura en el sustrato de la paja aumenta rápidamente y después de 2-3 días alcanza los 40 ... 50 ° C (a veces incluso más). Después de aproximadamente 10 días, cae a 30 ... 35 ° C; después de eso, el suelo preparado se vierte sobre la paja con una capa de al menos 10-15 cm y comienza la siembra y la siembra.

Gracias al buen intercambio de aire en la zona de las raíces y a la liberación de una cantidad adicional de dióxido de carbono durante la descomposición de la paja, esta tecnología le permite obtener rendimientos no menores que cuando se usa un biocombustible más tradicional en forma de abono. Además, económicamente el estiércol es mucho más caro y su uso para repostar vaquillas requiere mucha mano de obra por parte de los jardineros.

Formación de suelo cálido "prefabricado"

Por desgracia, no todos los jardineros tienen la oportunidad de comprar estiércol o paja para formar un suelo cálido en toda regla: el estiércol de las carreteras y la paja (con la desolación actual de la agricultura) no se pueden obtener en ninguna región. En este caso, puede construir un suelo cálido prefabricado, es decir, suelo de una variedad de materiales orgánicos que están realmente disponibles.

Se pueden utilizar hojas, aserrín, cortezas, heno, juncos, limo de ríos y lagos, turba, desechos orgánicos domésticos, harinas de carne y pescado, algas, ramas, escobas, etc. Todos estos materiales se cosechan en otoño y siempre en forma seca (bien, o relativamente seca, si hablamos, por ejemplo, de limo). Se cargan en zanjas de invernadero a finales de otoño, si los materiales están lo suficientemente secos y ya congelados, o en primavera.

Hay un par de pautas importantes a seguir al colocar materiales orgánicos. El primero: los componentes en descomposición más grandes y más largos (ramas, ramas de abeto, escobas, cañas) siempre se colocan en la capa inferior del suelo formado y se compactan. En segundo lugar, todos los demás componentes se colocan sueltos y en capas delgadas, que se alternan secuencialmente para lograr la máxima mezcla de los componentes. Por supuesto, puede mezclar las capas con una horquilla, pero esto es físicamente bastante difícil. Al colocar materia orgánica, recuerde que las ramas, las escobas, el aserrín y otros componentes "leñosos" requieren dosis más altas de fertilizantes nitrogenados. Las hojas (aquí, de hecho, todo depende de la especie de árbol) pueden provocar la acidificación del suelo, lo que significa que será necesario rociarlas con cal. En el limo de río y lago, la reacción suele ser alcalina, por lo que se introduce en pequeñas cantidades y solo en combinación con componentes acidificantes, por ejemplo, hojas.

Si el llenado de los lechos de invernadero se lleva a cabo en el otoño, es imperativo proteger el biocombustible de la combustión prematura. Es por eso que todos los materiales orgánicos se colocan en seco a fines del otoño y las capas colocadas nunca se riegan. Luego, los invernaderos se dejan abiertos para la congelación completa del suelo.

En primavera, las crestas del invernadero (aún no completamente formadas) se cubren con una envoltura de plástico transparente para acelerar la descongelación de la capa superior y los invernaderos mismos se cierran. Cuando los componentes del suelo en el invernadero se descongelan más o menos, la materia orgánica doblada se afloja con una horquilla y se vierte abundantemente de una regadera con agua caliente con fertilizante nitrogenado disuelto (para 10 litros de agua 1 cucharada con la parte superior de urea), y luego con excrementos de aves infundidos o solución de gordolobo. Si en el otoño no todos los materiales orgánicos almacenados se colocaron en el invernadero, entonces un montón de ellos, si es necesario, se calienta de una manera u otra, y luego la materia orgánica se coloca en las trincheras y se riega abundantemente con agua caliente. y fertilizantes. Después de eso, las crestas se cubren nuevamente con papel de aluminio durante varios días para comenzar el proceso de calentamiento. Luego, sobre el suelo prefabricado, el suelo preparado se vierte con una capa de al menos 10-15 cm y se procede a sembrar y plantar.

Svetlana Shlyakhtina, Ekaterimburgo
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Cuidado del tomate de invernadero

Cómo cultivar tomates en invernadero.

Los tomates deben dejarse solos durante varios días después del trasplante, y después de 5 o 6 días, es necesario aflojar con cuidado la capa superior del suelo para que el aire fluya mejor al sistema de raíces de los tomates. Mientras se plantarán las plantas, es necesario instalar soportes para su liga. En este caso, tanto los enrejados como las clavijas son adecuados para una liga.

Como clavijas, puede utilizar recortes de refuerzo, varillas de metal, listones de madera, tubos de plástico de pequeño diámetro. Debe tenerse en cuenta que las clavijas deben ser de 25-30 centímetros más altas que el tomate, ya que es a esta profundidad donde deben clavarse en el suelo. Las estacas deben colocarse cerca de los tallos. Debe amarrarse a medida que crece el arbusto.

Al cultivar variedades gigantes, se debe preferir el enrejado porque ahorra espacio. Entonces, en este caso, se pueden plantar 3 o 4 arbustos en 1 metro cuadrado. Se deben clavar estacas a lo largo de la hilera, cuya altura debe ser de 1,8 a 2 metros, y se debe tirar de un hilo fuerte o alambre de acero horizontalmente a lo largo de ellas cada 35 a 40 centímetros. A medida que los tomates crecen, sus brotes deben colocarse entre estas guías ubicadas horizontalmente, como una trenza. Al cultivar tomates de esta manera, no puede cortar los brotes laterales, en este sentido, resultará recolectar una cosecha más rica.

La primera vez, los tomates deben sujetarse con alfileres antes de plantarlos en suelo abierto o inmediatamente después de este procedimiento, mientras que el cáñamo que queda en el arbusto debe tener una altura de 2 a 3 centímetros. Sin embargo, no se recomienda podar a los hijastros, porque en este caso los tomates pueden infectarse con varios hongos y virus, en cambio, simplemente se rompen. El hijastro debe realizarse por la mañana, ya que durante este período los hijastros serán los más fáciles de desprender. En el caso de que no quieras tirar a tus hijastros, puedes colocarlos en un recipiente con agua con el extremo roto hacia abajo. Después de unos días, estos hijastros darán raíces, después de lo cual se pueden plantar en el suelo en un invernadero. La frecuencia de pellizcar tomates en un invernadero es de 1 vez en 7 días. Cuando se vierten los tomates, se deben arrancar todas las hojas inferiores, por lo que los tallos deben estar completamente desnudos. Así, la ventilación será mucho mejor y la humedad, que contribuye a la aparición de podredumbre, será menor.

Los tomates crecerán y se desarrollarán mejor si la temperatura en el invernadero es de 20 a 25 grados durante el día y de 16 a 18 grados durante la noche. Después de que los tomates comiencen a verterse, se debe aumentar la temperatura, por lo tanto, durante el día debe ser de 24 a 26 grados y por la noche, de 17 a 18 grados. En un invernadero, el nivel de humedad debe ser aproximadamente del 60 al 65 por ciento. Es imperativo ventilar el invernadero de manera sistemática, se debe prestar especial atención a este procedimiento durante la floración de las plantas, asegúrese de que no haya condensación en la película durante este período. Si el suelo está anegado, los tomates se volverán acuosos y adquirirán un sabor amargo, mientras que su carnosidad será mucho menor.

Para que los ovarios aparezcan en los tomates de invernadero, la polinización deberá realizarse manualmente, ya que aquí no hay abejas. Elija un día despejado y agite los pinceles suavemente e inmediatamente humedezca las flores y la tierra con agua de una fina botella de spray. Después de un par de horas, debe abrir las rejillas de ventilación para que la humedad disminuya.

Regar tomates en invernadero

Después de plantar las plantas en el invernadero, no deben regarse durante 7-10 días, ya que de lo contrario comenzarán a estirarse y enraizarán mal. Debe tenerse en cuenta que el éxito de cultivar un cultivo de hortalizas de este tipo en condiciones de invernadero depende del riego adecuado. Entonces, en diferentes períodos de crecimiento y desarrollo de las plantas, existe su propio régimen de riego, y esto se aplica a la frecuencia y abundancia de este procedimiento. Por lo tanto, el riego de las plántulas debe ser moderado y relativamente frecuente, mientras que las plantas adultas se riegan con menos frecuencia, pero con mayor abundancia. Puede comprender que los tomates deben regarse sobre las hojas superiores. Entonces, si comienzan a rizarse, las plantas deben regarse lo antes posible. Sin embargo, en el caso de que los frutos en maduración comiencen a reventar, esto indica que el riego fue demasiado abundante.

Antes de que las frutas comiencen a cuajarse, debe regar los tomates con frecuencia (una vez cada 5-6 días) y al mismo tiempo en abundancia.Se debe verter 1 arbusto de 4 a 5 litros de agua, mientras que el sustrato debe humedecerse a una profundidad de 15 a 20 centímetros. Cuando los tomates están atados, el riego se realiza con más frecuencia (2 o 3 en 7 días), pero ahora se toman 3-4 litros de agua por 1 arbusto. Una vez hecho el riego, es imperativo ventilar el invernadero, ya que debido a la alta humedad del aire, la planta puede enfermarse de tizón tardío u otras enfermedades peligrosas. En el caso de que el invernadero sea de tamaño compacto, puede regar los tomates manualmente con una manguera o regadera. No debes regar las plantas con agua fría, en este sentido, se recomienda instalar un barril de 200 litros en el sitio, por lo que siempre tendrás agua tibia y sedimentada. Durante el riego, el agua debe verterse exclusivamente en la raíz. Evite que caigan gotas en los platos de las hojas o los tomates, ya que esto puede provocar quemaduras solares.

Si el invernadero es lo suficientemente grande, se recomienda instalar un sistema de riego por goteo. La instalación de un sistema de este tipo puede ser bastante económica, mientras que facilitará mucho la vida de un jardinero. Aspectos positivos del riego por goteo:

  • el agua fluye directamente al sistema de raíces del tomate
  • se consume menos agua en comparación con el riego manual
  • el rendimiento aumenta casi 2 veces
  • el suelo no está salinizado ni lavado
  • se puede regar en cualquier momento del día sin mucho esfuerzo.

Si el invernadero es muy grande, entonces se utiliza un sistema de riego automático instalado para el riego, que está destinado a uso industrial.

Puede regar los tomates muy temprano en la mañana, mientras el sol todavía no está muy caliente, pero la mayoría de las veces en este momento el agua todavía está demasiado fría. Y para el riego, se recomienda utilizar agua a la misma temperatura que el suelo del invernadero. Si las plantas se riegan por la noche, el agua tiene tiempo de calentarse, sin embargo, es imposible ventilar el invernadero en este momento, porque las plantas pueden sobreenfriarse y, después de regarlas, la humedad aumenta mucho, lo que Puede provocar la aparición de podredumbre y otras infecciones. Regar los tomates durante el día tampoco es la mejor opción, ya que cuando las gotas golpean el follaje y las frutas, aparecen las quemaduras solares. Teniendo en cuenta todas las posibles consecuencias, debe desarrollar su propio sistema de riego más óptimo.

Aderezo de tomates en invernadero.

Los tomates de invernadero requieren 3 o 4 fertilizantes adicionales durante la temporada. La primera vez que las plantas en el invernadero se alimentan 20 días después de plantar las plántulas. Para hacer esto, use una solución que consiste en un balde de agua, 500 ml de gordolobo líquido y 1 cucharada. l. Nitrofoski, mientras que se toma un litro de mezcla de nutrientes por 1 arbusto. Después de 10 días, se realiza una segunda alimentación, para esto se prepara una solución a partir de 1 cucharada. l. fertilizante completo, un balde de agua y 1 cucharadita. sulfato de potasio, mientras que se usa medio cubo de solución por 1 metro cuadrado. Después de 14 días, las camas deben regarse con una mezcla que consiste en 10 litros de agua, 1 cucharada. l. superfosfato y 2 cucharadas. l. ceniza de madera, con 6 a 8 litros de mezcla de nutrientes por 1 metro cuadrado.

Después de que las frutas comienzan a cantar, para acelerar su llenado, las plantas se pueden alimentar con una solución que consta de 10 litros de agua, 1 cucharada. l. humato de sodio líquido y 2 cucharadas. l. superfosfato, mientras que 1 metro cuadrado necesitará medio cubo de dicha mezcla.

Tomates en otoño en invernadero

Para recoger tomates en otoño antes del inicio de las heladas, deben plantarse en medio del período de verano. El cumplimiento de varias reglas le permitirá cultivar tomates antes del inicio del invierno:

  1. Para plantar en un invernadero, se deben usar las variedades correctas, por lo que se deben preferir las variedades de maduración temprana con frutos pequeños.
  2. Para plantar en invernaderos, solo se deben usar plántulas fuertes.
  3. Es necesario calcular el momento en que es mejor plantar plantas en un invernadero.

Las características de elegir una variedad adecuada para invernaderos se describirán a continuación. Si va a plantar plántulas a mediados del verano, debe prepararlas y, en primer lugar, verificar el sistema de raíces de la planta, que debe ser lo suficientemente fuerte. Para calcular el tiempo de aterrizaje, debe contar desde la fecha prevista de inicio de las heladas de 60 a 85 días. Por ejemplo, si las heladas ocurren en los últimos días de octubre o el primero de noviembre, entonces es mejor plantar plántulas en un invernadero a mediados de agosto.

Dado que la siembra de tomates se llevará a cabo en el calor, luego de eso, durante aproximadamente medio mes, deberán regarse de manera sistemática y abundante. Y luego puedes regar las plantas como de costumbre. Dado que los tomates jóvenes estarán expuestos a la luz solar intensa, se recomienda instalar una cubierta de tiras o una red de sombreado tanto en el oeste como en el sur. También puede recurrir al método presupuestario pegando las clavijas y tirando sábanas y toallas viejas sobre ellas, de modo que los tomates queden sombreados.

Hay otra forma de recoger tomates maduros hasta finales de otoño. Para hacer esto, corte los tomates de verano para estimular el crecimiento. Dichos arbustos requieren un riego cuidadoso, así como una alimentación con fertilizantes equilibrados.

Los tomates también se pueden cultivar en invierno. Pero dado que hay relativamente poca luz en esta época del año, las plantas necesitarán iluminación adicional, y esto se reflejará en un aumento en el costo de la fruta. En este sentido, en invierno, se recomienda elegir pepinos para cultivar en condiciones de invernadero. Muchos jardineros han pensado a menudo si es posible cultivar tomates y pepinos juntos en un invernadero. El hecho es que los tomates prefieren la humedad del aire baja, mientras que los pepinos prefieren la humedad alta. Y los pepinos también temen a las corrientes de aire. Si es necesario, puede intentar cultivar estas 2 verduras en el mismo invernadero, pero se deben seguir ciertas reglas.


Procedimiento de eliminación de disparos

Para que el pellizco no pase desapercibido y sea beneficioso, conviene cortar a los hijastros de tal forma que quede un muñón de unos 3 centímetros de altura en el lugar del corte. Descubriremos cuáles son las características del esquema de formación del tomate, dependiendo del número de tallos.

Formación en un tallo

Si prefirió la formación de un arbusto de tomate en un invernadero en un tallo, entonces se deben eliminar absolutamente todos los hijastros, sin hacer excepciones. El hecho es que los nuevos brotes laterales requerirán demasiada fuerza para su crecimiento y desarrollo, impidiendo que la planta dé frutos. El mismo principio se aplica al cultivo al aire libre.

Además, vale la pena deshacerse de esos brotes que crecen muy cerca de la raíz, a menudo están medio ocultos en el suelo. En total, no deben quedar más de 3-5 pinceles de flores en un tronco principal, esta es la única forma de formar arbustos de tomate que podrán traer una buena cosecha.

Formando dos tallos

Quitar la punta estimula la maduración rápida de la fruta.

Aprenderemos cómo formar tomates al elegir un tipo de dos tallos. Si está formando un arbusto de tomate en un invernadero o simplemente en una cama de jardín con dos tallos, debe dejar el mismo brote que se encuentra inmediatamente debajo del primer cepillo de flores, así como muy cerca de él. El hijastro que sirvió de base para la formación del segundo tronco también producirá brotes, cuyos brotes laterales deberán eliminarse después del desarrollo.

Independientemente de cuántos tallos tenga su planta después de la formación, para cosechar tomates lo antes posible, vale la pena quitar la parte superior del tallo o los tallos. Además, es importante atar los arbustos de tomate a clavijas que se clavan en el suelo, o usar enrejados de policarbonato para estos fines. Esta recomendación sigue siendo válida incluso cuando los tomates se están formando en el invernadero.


Formación de tomates

Un procedimiento muy importante que incide directamente en la cosecha. Moldeé todos los tomates (en invernadero y en campo abierto) cada 10 días. Los arbustos de "calle" condujeron en 2-3 tallos, según la variedad, y en el invernadero, en 1 o 2.

Hasta el final de la temporada, examiné periódicamente los tomates, los até a estacas a medida que crecían y eliminé a mis hijastros. Poco a poco fue cortando las hojas, empezando por las inferiores. La regla es simple: tan pronto como el cepillo esté completamente formado, debe quitar las hojas debajo de él.


En el invernadero, la mayoría de los tomates formaron un solo tallo. Foto del autor


Preparando un invernadero para la primavera.

Cualquier propietario de una casa de campo que se dedique seriamente a la jardinería o la jardinería sueña con construir un invernadero. Este diseño le permite preparar plántulas para la temporada o cultivar durante todo el año. El microclima y el régimen de temperatura dependen de las características del invernadero, y cada planta tiene sus propios requisitos para estos parámetros.

Para obtener altos resultados en el cultivo de cultivos en invernadero, se debe brindar el cuidado adecuado a esta estructura. Por lo tanto, antes de cada temporada, es necesario preparar a fondo el invernadero y hablaremos sobre cómo preparar el invernadero para la siembra de primavera en este artículo.


Cuando comienza la formación

Según las normas, debe formar arbustos de tomate a principios del verano, es decir, en junio. El caso es que es en este momento que la familia de las solanáceas forma los primeros brotes laterales, los cuales deben ser removidos, lo que permitirá dirigir todo el potencial de la planta en la dirección correcta, por lo tanto, la formación de un arbusto de tomate es una obligación. etapa.

Si se salta una etapa tan importante como la formación de tomates en un invernadero o campo abierto, existe el riesgo de que crezcan matorrales en el jardín, en el que será extremadamente difícil encontrar frutos. El hecho es que se forman hijastros en cada tallo, hay una flor en cada hijastro, y si hay demasiados, la planta simplemente dejará de dar frutos. Es por eso que la primera etapa en la formación de arbustos de tomate en el invernadero es pellizcar, lo mismo se aplica al cultivo en campo abierto.


Ver el vídeo: Cultivo de Arandanos y Recuperacion de Suelos - TvAgro por Juan Gonzalo Angel Restrepo