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Cómo cuidar adecuadamente las grosellas y las grosellas.

Cómo cuidar adecuadamente las grosellas y las grosellas.


Para llenar la canasta

El rendimiento de los arbustos de bayas en su jardín depende en gran medida de la selección adecuada del sitio, la preparación del suelo, la composición varietal y el cuidado del suelo y las plantas. Para las grosellas negras, es mejor elegir un lugar suficientemente húmedo, para las grosellas rojas, blancas y las grosellas, un lugar más alto y seco, bien iluminado y protegido de los vientos. Los suelos para grosellas y grosellas en todos los casos deben ser lo suficientemente húmedos, fértiles, con un alto contenido de humus y ligeros. La acidez del suelo debe ser baja; en suelos ácidos, se agrega cal para excavar a razón de 0.3-0.8 kg / m².

Antes de plantar grosellas y grosellas, nivele el área, esparza fertilizantes orgánicos y minerales por 1 metro cuadrado. m: fertilizantes orgánicos - 3-4 kg, superfosfato - 50-60 g, sal de potasio - 15-20 gy excavar el suelo con una pala de bayoneta. Luego marque los lugares para los hoyos de plantación y, 2-3 semanas antes de plantar, excave hoyos de 35-40 cm de profundidad y 50-60 cm de ancho.Coloque la capa fértil superior en un lado del hoyo y la inferior en el otro. , mezclándolo con fertilizantes orgánicos y minerales, que adicionalmente deben introducirse en cada pozo.

Es mejor plantar grosellas y grosellas en otoño, aunque puede plantarlas en primavera. Plante en primavera lo antes posible (antes de la brotación). La densidad de plantación depende de la variedad, la fertilidad del suelo, la poda y la formación de arbustos. Variedades de plantas con una corona extendida a una distancia de 1.25-1.5 m en una fila, y con una corona vertical compacta: 0.7-1 m entre arbustos.

Para la siembra, compre plántulas de 1-2 años de edad de 1 a 2 años de raza pura, libres de plagas y enfermedades en viveros especializados para la liberación de material de siembra saludable. En las plántulas estándar, el sistema de raíces debe tener al menos 3-5 raíces esqueléticas de 15-20 cm de largo y un lóbulo bien desarrollado. La parte aérea debe constar de 1-2 brotes de 30-40 cm de largo, que se extienden desde la base. Antes de plantar, acorte los brotes a 10-15 cm, use el resto del brote para esquejes.

Es mejor plantar grosellas oblicuamente, profundizando la plántula 6-8 cm por encima del rizoma y dejando 2-3 brotes en la superficie del suelo en cada brote. Antes de plantar, llene el hoyo 3/4 de la profundidad con una capa superior de tierra fértil y la inferior con fertilizantes, mezclándolos. Al plantar, enderece las raíces de la plántula, cúbrala con tierra, compactando gradualmente el suelo. Luego, agite la plántula ligeramente para que la tierra llene uniformemente todo el espacio entre las raíces.

Después de plantar la planta, derrame bien y cubra la superficie del hoyo con una capa de turba o humus. Durante toda la temporada de crecimiento, mantenga el suelo en un estado suelto y libre de malezas, cultivando el suelo alrededor de los arbustos a una profundidad de 4-7 cm, y en el medio del espacio entre filas, de 10 a 12 cm.

Durante los períodos secos, el riego es obligatorio para crear condiciones normales para el crecimiento y la fructificación de las plantas. La falta de humedad en el suelo conduce a un retraso en el crecimiento de los arbustos, y durante la formación y maduración de las bayas, a su trituración y desprendimiento. Las plantas de grosella son más exigentes de humedad durante el período de su crecimiento intensivo y la formación de ovarios (junio), así como durante el período de maduración de las bayas (julio). Agua en ranuras, ranuras circulares alrededor del arbusto y pinchazos de tal manera que humedezca la capa de la raíz a una profundidad de 30-60 cm. La tasa de riego es de aproximadamente 20-30 litros por metro cuadrado.

Tan pronto como el suelo se seque un poco después del riego, asegúrese de aflojarlo para que no se forme una costra, o abono con cualquier material: turba, compost, humus, paja, aserrín, papel, malezas, etc. Realizado en otoño, protegerá las raíces de las plantas de la congelación en inviernos con poca nieve.

En las condiciones de la Zona Tierra No Negra, los suelos necesitan una mejora constante, por lo tanto, para obtener altos rendimientos de grosellas y grosellas, es necesario aplicar regularmente fertilizantes orgánicos (estiércol, purines, humus, heces, compost, excrementos de aves). , turba, etc.). Se pueden usar en forma de mantillo seguido de su incorporación al suelo o antes de la labranza de otoño, así como como un aderezo líquido durante la temporada de crecimiento. La tasa óptima de aplicación de fertilizantes orgánicos es de 8-10 kg para un arbusto joven y hasta 3 kg para uno fructífero.

Las grosellas y las grosellas son muy exigentes en cuanto a nutrición mineral. Si llenó bien el suelo antes de plantar, se pueden omitir los primeros tres años, los fertilizantes de fósforo y potasio. En los años siguientes, se traen para la labranza de otoño. Los fertilizantes nitrogenados deben aplicarse a partir del segundo año después de la siembra y aplicarlos fraccionadamente: a principios de primavera y después de la floración.

En suelos pobres y livianos, para una nutrición adicional de las plantas antes de la fructificación, es bueno aplicar fertilizantes de micronutrientes en forma de apósitos foliares. Para hacer esto, disuelva 1 tableta de fertilizantes micronutrientes, que se venden en las tiendas, en 10 litros de agua.

Alimente con lechada después de la floración a razón de 6-8 cubos de agua por 1 balde de lechada. Esto tendrá un efecto beneficioso sobre la formación y el llenado de las bayas. El mismo aderezo se puede realizar después de la cosecha para preparar mejor las plantas para el invierno y principalmente para colocar botones florales para la cosecha del próximo año. Al mismo tiempo, la fertilización debe realizarse con fertilizantes minerales: fósforo y potasio.

El cuidado de los arbustos de grosellas y grosellas consiste principalmente en la poda. La poda correcta y oportuna, al ajustar la proporción de ramas de diferentes edades, contribuye a un alto rendimiento anual de bayas. Sin podar, los arbustos se espesan rápidamente, las formaciones de frutas comienzan a secarse dentro de ellos, las bayas se vuelven más pequeñas y el rendimiento disminuye gradualmente.

Forme los arbustos inmediatamente después de plantar, cortando cada brote y dejando solo 2-4 cogollos bien desarrollados. Si la plántula es débil, puede cortar los brotes al nivel del suelo. Una poda fuerte fomenta el crecimiento de brotes de los brotes restantes y la germinación de cero brotes de la parte subterránea del arbusto. El brote central se puede dejar un poco más largo para que la corona del arbusto sea ligeramente piramidal.

En los años siguientes, la poda se reduce a crear un arbusto con ramas de diferentes edades. Deje anualmente 3-4 de los brotes basales más fuertes y convenientemente ubicados para formar nuevas ramas esqueléticas y retire el resto a la base. Para aumentar la cantidad de ramas laterales, acorte los brotes de la raíz izquierda: en variedades poco ramificadas, en 1/3, en las bien ramificadas, corte solo la parte superior inmadura. Terminar la poda formativa a los 4-5 años.

Además del exceso de brotes de raíces, elimine anualmente las ramas que yacen en el suelo, que crecen dentro del arbusto y se cruzan, secas, rotas, dañadas por plagas, congeladas en inviernos severos. Cortar la parte superior de los brotes afectados por el mildiú polvoriento. Acorte las ramas que se desvían hacia abajo a una rama vertical lateral.

En grosellas negras y grosellas, se recomienda acortar los crecimientos anuales de primer y segundo orden de ramificación si su longitud supera los 20 cm. En grosellas rojas no se pueden acortar los crecimientos laterales de un año, ya que los cogollos frutales se ubican en su parte superior , y en los años siguientes se forman brotes de ramo en su lugar ramitas. El arbusto de grosella negra con frutos formados debe tener 3-4 ramas de 1 a 5 años, es decir, 15-20 ramas de diferentes edades. En el futuro, corte las ramas de más de 4-6 años, según la variedad y el estado de la rama.

En grosellas rojas, blancas y grosellas, las ramas esqueléticas son más duraderas que en las grosellas negras y conservan una alta productividad por más tiempo. Los arbustos maduros de estos cultivos deben tener 20-25 ramas de diferentes edades a la edad de 1-7 años. En el futuro, corte anualmente las ramas viejas de 7-8 años y, al igual que en las grosellas negras, deje brotes basales jóvenes para reemplazarlas.

Para aumentar la productividad de los arbustos viejos y descuidados, realice una poda antienvejecimiento. Para hacer que los brotes basales vuelvan a crecer y adelgazar los arbustos, corte las ramas rotas y de bajo fruto, las inferiores sombreadas que yacen en el suelo y ubicadas dentro del arbusto. Elimine los brotes de raíces anuales débiles, dejando 2-3 fuertes. Si no hay ramas fuertes, corte 2-3 ramas viejas pero fuertes en diferentes partes del arbusto. Esto provocará el desarrollo de brotes en la parte subterránea del arbusto y el crecimiento de brotes basales. Para las ramas viejas que se han quedado atrás, corte las puntas moribundas a ramas laterales más fuertes. En 3-4 años, la proporción de ramas de diferentes edades se puede normalizar.

Si, en inviernos severos, las ramas de un arbusto por encima del nivel de la capa de nieve fueron dañadas por heladas severas y el sistema de raíces permaneció intacto, entonces dicho arbusto se puede restaurar debido a que no hay brotes. En este caso, la restauración del arbusto es más rápida, cuanto antes corte las ramas muertas. El mejor momento para podar es a principios de la primavera antes de la brotación, pero la poda también se puede hacer en otoño o inmediatamente después de la cosecha.

Así, habiendo llevado a cabo todas las técnicas agrotécnicas para el cuidado del suelo y las plantas de manera oportuna, puede contar con obtener un alto rendimiento de grosellas y grosellas.

G. Alexandrova,
candidato de ciencias agrarias


Cómo preparar grosellas para la próxima temporada.

La grosella ya ha complacido a los propietarios de las parcelas con una abundante cosecha de bayas. La mermelada ya se ha cocinado, se han preparado frascos de compota, ahora, en agradecimiento por la abundante cosecha, los jardineros están obligados a crear todas las condiciones para una buena invernada.

En verano, a mediados de julio, principios de agosto, tiene lugar la puesta de la futura cosecha. En este sentido, se debe continuar el cuidado de los arbustos de esta cultura. ¿Cómo hacerlo correctamente? Primero, las grosellas deben estar bien regadas. Pero primero, haz esto:

  • Retire y queme el mantillo primero.
  • Luego, afloje la tierra alrededor de los arbustos a unos 4-5 cm de profundidad. No es necesario aflojar cerca del arbusto para no dañar las raíces.
  • Haga un círculo cercano al tallo y riegue. Vierta 4 cubos de agua debajo del arbusto.
  • A continuación, alimente con fósforo y potasio. Después de la fructificación, no se requiere nitrógeno.

Después de eso, los jardineros experimentados creen que plantar grosellas necesita una técnica agrícola como la poda. ¿Para qué sirve? Si organiza la poda a tiempo, al formar una corona, aumentará el rendimiento y mejorará el sabor de las bayas. Además, en arbustos viejos, el tiempo de fructificación se puede alargar varios años.

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Cómo preparar grosellas para el invierno.

Además de las obras clásicas, las grosellas necesitan una serie de procedimientos adicionales. Se trata de agregar tierra y doblar ramas. Si las ramas están bien cubiertas, no se dañarán durante el invierno. Los arbustos que crecen en los Urales lo necesitan especialmente.

Añadiendo tierra

Después de la alimentación, se deben examinar los arbustos de grosella. Podrían lavarse después del riego o como resultado de la precipitación. Rocíe el lugar desnudo con tierra, compactando con una pala. Para excluir la formación de huecos, el lugar también se compacta con pies.

El suelo para la cama se prepara con anticipación. La ceniza, la tierra y el hollín de madera se mezclan en cantidades iguales. En lugar del último componente, se toma el hollín del horno. Si no es posible preparar la mezcla, use tierra ordinaria extraída de la parcela del jardín. La capa de la cama debe ser de unos 10 cm.

Doblar ramas y cubrirlas para el invierno.

La preparación de grosellas para el invierno incluye necesariamente esta etapa. Los arbustos pueden soportar fácilmente el período invernal si la temperatura del aire no es inferior a -25 ° C. Con heladas más severas, las ramas mueren y la cantidad de la cosecha en la próxima temporada se reduce automáticamente. Pero con un cuidado adecuadamente organizado, las grosellas resistirán temperaturas de -50 ° C.

El arbusto sobrevivirá al invierno si las ramas se presionan contra el suelo. Esto se hace de varias formas:

  1. El arbusto se presiona con una piedra o ladrillo pesado. No se recomienda colocar todas las ramas debajo de un ladrillo. Se distribuyen entre 5-6 piedras.
  2. Envuelva las ramas con material resistente a las heladas. Cada uno está envuelto individualmente con agrofibra. Como resultado, las grosellas resistirán temperaturas de hasta -40 ° C. El polietileno categóricamente no es adecuado como aislamiento, ya que la planta no podrá respirar y morirá. Cuando se cultivan arbustos en regiones con inviernos severos, se usa lana mineral junto con agrofibra.
  3. Enterrar el arbusto en el suelo. La tierra es un maravilloso aislamiento. Bajo una capa de tierra, el arbusto resistirá temperaturas de hasta -35 ° C.

Envolver grosellas con agrofibra es especialmente importante en inviernos sin nieve. En este caso, cada rama se cubre con un paño por separado.

No se recomienda cubrir todo el arbusto con agrofibra juntos, ya que esto no proporcionará a la planta la protección adecuada.

Cuando cae una gran cantidad de nieve, se hace un cojín de nieve en la base de los arbustos. Su altura no supera los 10 cm. Después de eso, el arbusto está completamente cubierto de nieve y definitivamente sobrevivirá al invierno sin problemas.


Cuidado de grosellas y grosellas

Cultivo del suelo.

La atención principal en el cultivo del suelo debe prestarse a la máxima retención de humedad en el suelo y la penetración de aire en él. Es necesario mantener constantemente el suelo, y especialmente su capa superior, en un estado suelto. Durante la primavera, el verano y el otoño, después de que el suelo se seca después de que la nieve se derrita, se afloja periódicamente, especialmente después de la lluvia y el riego. El aflojamiento oportuno reemplaza en gran medida al riego. Para los mismos fines, realizan la excavación de otoño de los espacios entre filas y los espacios entre arbustos en filas. Este trabajo se realiza mejor después del final de la caída de las hojas y la poda de los arbustos, pero antes del inicio de las lluvias otoñales constantes.

La excavación otoñal del suelo es especialmente necesaria en suelos pesados ​​y suelos que contienen mucho limo (suelos inundados de llanuras aluviales), que están muy compactados. Si el suelo es liviano y lo suficientemente suelto, entonces puede limitarse a un aflojamiento superficial cerca de los arbustos. Las raíces son poco profundas debajo de la corona del arbusto. Por lo tanto, para no dañarlos, el suelo se cultiva a una profundidad no superior a 6-8 cm, fuera de la corona, se permite un aflojamiento o excavación más profunda, hasta 10-15 cm. Aflojamiento del suelo durante el verano y excavación tardía El otoño contribuye a la lucha contra las plagas, cuya hibernación y desarrollo se producen en el suelo (mosquitos, polilla de la grosella, moscas de sierra, etc.). Aflojan la tierra con un tenedor de jardín con dientes planos, una azada, un rastrillo, un desgarrador manual de tres a cinco dientes y, a veces, solo una pala, según la condición del suelo y la conveniencia del trabajo.

Acolchado del suelo.

Con cualquier excavación, las raíces de las plantas se dañan en cierta medida, lo que es indeseable, pero la compactación, especialmente de suelos pesados, y, en consecuencia, la falta de aire en el suelo también afecta negativamente a las plantas. Por lo tanto, algunos jardineros aficionados no excavan el suelo en las filas e incluso en los pasillos, sino que usan mantillo con una capa gruesa (hasta 10 cm) con estiércol, humus u otro material suelto que no contenga sustancias nocivas para las bayas ( hojas, residuos vegetales).

Acolchado de suelo - uno de los métodos agrotécnicos que contribuyen a la preservación de la humedad en el suelo. Reemplaza el aflojamiento repetido del suelo y, en parte, el riego de las plantaciones, que es muy importante en la árida región del Volga. Además, el mantillo evita la germinación de semillas de muchas malezas, así como la congelación del suelo en inviernos con poca nieve. Una capa gruesa de mantillo reduce la compactación del suelo en los pasillos y alrededor de los arbustos en las filas.

Fertilizante.

Con una buena preparación del suelo antes de la siembra, las grosellas y las grosellas espinosas generalmente no necesitan fertilizantes de fósforo y potasio en los primeros 4 a 5 años.Durante este período, a partir del tercer año, solo se aplican fertilizantes nitrogenados, principalmente de una vez, a principios de la primavera para el primer aflojamiento del suelo a razón de 20-30 g de nitrato de amonio o 15-20 g de urea por 1 m 2.

Las grosellas y las grosellas son cultivos que responden a los fertilizantes. Sus plantaciones de fructificación necesitan constantemente la aplicación regular de fertilizantes orgánicos (cada 3 años, 6-8 kg por 1 m 2). De los minerales, las grosellas son especialmente sensibles a los fertilizantes de fósforo y las grosellas a la potasa, pero estos cultivos necesitan una dieta equilibrada y otros elementos. Bajo la excavación otoñal del suelo en grosellas, se aplica superfosfato anualmente a 20-25 gy fertilizantes de potasio a 15-20 g por 1 m 2, debajo de grosellas - superfosfato a 15-20 gy fertilizantes de potasio a 20-25 g, dando preferencia al sulfato de potasio.

En lugar de estos fertilizantes, puede aplicar fertilizantes complejos (nitroammofosku, ammofosku, etc.) en aproximadamente las mismas dosis. Debajo de la grosella espinosa, puede hacer cenizas periódicamente alrededor de 100 g por arbusto. Los fertilizantes nitrogenados en años con una cosecha moderada se aplican al mismo tiempo: a principios de la primavera a razón de 20-30 g de nitrato de amonio o 15-20 g de urea por 1 m 2, y en años con un alto rendimiento en dos : en la primavera y durante la formación de los ovarios - en la primera quincena de junio. Durante este período, se obtienen buenos resultados alimentando con gordolobo, excrementos de aves con riego simultáneo (la preparación de la solución se describe en la sección "Fertilización del jardín").

Formando y podando arbustos

Los arbustos de grosellas negras, rojas y blancas pueden vivir y dar frutos en condiciones favorables hasta por 20 años o más. Estas condiciones favorables son creadas por un buen cuidado de las plantas, como se mencionó anteriormente, incluida la poda correcta y regular, el reemplazo oportuno de las ramas obsoletas por otras jóvenes y más productivas. Para este propósito, desde el momento de la siembra y dentro de los 4-5 años, se forma un arbusto con ramas de diferentes edades con la ayuda de la poda.

En los años siguientes, la poda mantiene esta proporción formada de ramas de diferentes edades, eliminando obsoletas e improductivas y dejando a los jóvenes, los más fuertes y bien colocados en el arbusto, los llamados brotes de reemplazo (brotes cero). La poda contribuye no solo a un mayor crecimiento de los brotes basales de la parte subterránea del arbusto (brotes cero), sino que también mejora la formación de poderosas ramas laterales, lo que significa que aumenta la superficie de fructificación. La poda también evita el engrosamiento del arbusto, mejora las condiciones de iluminación de todas sus partes, lo que tiene un efecto positivo en el tamaño y la calidad de las bayas y en la productividad del arbusto en su conjunto.

Durante la siembra de grosella negra, cada rama de la parte aérea se acorta (corta) de la plántula, dejando 2-4 cogollos fuertes. En plántulas fuertes de dos años, se pueden dejar más brotes en las ramas. Cuanto más débil sea la plántula, menos brotes deben quedar en la rama cortada, es decir, debe acortarse más. Esto se hace para restablecer el equilibrio perturbado entre la raíz y las partes aéreas de la planta, para inducir a un mayor número de brotes de la parte subterránea del arbusto a germinar y mejorar su crecimiento. Al final del primer año de crecimiento, el arbusto debe tener 5-6 brotes anuales.

En los próximos 3-4 años en el otoño, después de que se caen las hojas (octubre), o temprano en la primavera del próximo año, se dejan 3-4 brotes cero más fuertes que han crecido del suelo en los lugares más convenientes del arbusto, y el resto de los brotes cero están completamente cortados. Se recomienda acortar las ramas anuales (cero brotes) en el otoño del primer y segundo año de crecimiento del arbusto en grosella negra, así como los crecimientos de un año en las ramas esqueléticas de dos años en aproximadamente 1/3 del anual. crecimiento. Si el arbusto creció mal, entonces en un arbusto de tres años, los crecimientos anuales en todas las ramas se acortan, ya que a menudo están mal maduros. Esta operación también es necesaria para una mejor ramificación de las ramas esqueléticas en el arbusto.

Entonces, para el quinto año, se forma el arbusto de grosella negra. Debe contener 3-4 ramas de diferentes edades y solo 14-18 ramas esqueléticas.

La formación de grosellas rojas y blancas, así como de grosellas, casi no es diferente de la formación de arbustos de grosella negra. Solo con ellos se recomienda dejar no más de 2-3 brotes de reemplazo al año. La formación de arbustos en estos cultivos generalmente toma de 6 a 7 años, y al final de este período debe haber entre 15 y 20 ramas esqueléticas en los arbustos.

Las ramas esqueléticas y los brotes de frutas de grosellas, grosellas rojas y blancas son más duraderas, por lo tanto, el reemplazo (corte) de las ramas obsoletas comienza a una edad posterior, es decir, a partir de los 7-8 años de su crecimiento. Los brotes cero en las grosellas rojas y blancas y las grosellas se acortan mucho más débiles que en las grosellas negras, y principalmente en los casos en que la parte superior de los brotes no ha madurado y los brotes o brotes débiles están debilitados por plagas (pulgones) o enfermedades (mildiú polvoriento ). Los incrementos anuales de las ramas de dos años o más no se pueden acortar, debido al hecho de que la mayoría de las yemas frutales de estos cultivos se forman cerca de la parte superior de los incrementos anuales y en los casos de poda, el rendimiento se reducirá considerablemente.

De lo contrario, no hay diferencias significativas en la poda de grosellas rojas y blancas, así como grosellas en comparación con grosellas negras. En consecuencia, a partir del año 5-6 en grosellas negras y del año 7-8 en grosellas, grosellas rojas y blancas, se eliminan las ramas esqueléticas obsoletas por haber perdido su productividad. Los crecimientos terminales de las ramas de tales ramas suelen ser inferiores a 10-15 cm, son delgados, frágiles y con cogollos débiles. Las ramitas de frutos nuevos dejan de formarse en ellos y los brotes viejos, en la mayoría de los casos, mueren. Por lo tanto, la fructificación de ramas obsoletas se reduce significativamente, simplemente se secan. Las ramas más viejas suelen tener un color de corteza más oscuro tanto en grosellas como en grosellas. En lugar de cortar 2-3 ramas obsoletas, estos cultivos dejan la misma cantidad de brotes de reemplazo más fuertes y convenientemente ubicados (cero brotes). Se eliminan todos los demás brotes cero.

Al podar un arbusto engrosado, en primer lugar, se eliminan las ramas enfermas y rotas, luego las ramas que están en el suelo y que crecen dentro del arbusto. Luego se cortan los más débiles, que tienen pocas ramas. Las copas que han crecido en las partes inferiores de las ramas viejas se cortan para inducir al arbusto a que no forme brotes fuertes.

De las ramas viejas que quedan, las ramas secas y las puntas moribundas se eliminan hasta el brote lateral más fuerte para mejorar su crecimiento. Si quedan pocas ramas esqueléticas en el arbusto y tienen pocas ramas, entonces no se quitan las puntas, pero se acortan mucho. Lo mismo se hace con cero brotes de entre los fuertes. Si esta o aquella rama en el arbusto aún no está desactualizada, pero tiene una tendencia a crecer demasiado oblicuamente, entonces la dirección de crecimiento de dicha rama se puede cambiar cortándola a un brote lateral fuerte que crece y se dirige hacia arriba.

Después de cortar No se deben dejar tocones, ya que son un lugar de invernada y anidación de algunas plagas del jardín. Las copas pueden crecer en tocones grandes, lo que impide el crecimiento de brotes nulos de los cogollos subterráneos. Los brotes nulos son más valiosos para la formación de nuevas ramas a partir de ellos que los brotes superiores.

La poda de arbustos generalmente se realiza con una tijera de podar afilada y bien ajustada. La eliminación de las ramas viejas más gruesas a veces debe hacerse con una sierra de jardín.

La poda de arbustos se lleva a cabo anualmente en otoño (finales de septiembre) antes de la excavación y aflojamiento del suelo en otoño o en la primavera antes de la brotación. Con la poda anual, los arbustos dan frutos con más regularidad y se hace más rápido y fácil y la calidad de las bayas mejora.


Poda y cuidado de las grosellas

¡Hola queridos lectores!

¿Qué se necesita para obtener abundantes cosechas de grosellas negras y rojas cada año? Elija una buena variedad adaptada a su sitio, cuide adecuadamente los arbustos y el suelo. Es igualmente importante, habiendo plantado los arbustos, formarlos correctamente y cortarlos hábilmente. Entonces, el tema de nuestro artículo Poda y cuidado de las grosellas en el primer año de siembra.

Al plantar, es necesario profundizar la plántula de 5 a 10 centímetros para que haya hasta 5 a 6 brotes en el suelo.

Muchos jardineros, desafortunadamente, no cortan las grosellas en absoluto o cortan la parte superior de todos los brotes. ¿A qué conduce esto? Los arbustos están muy sombreados, las bayas se vuelven más pequeñas y, como resultado, el rendimiento cae drásticamente.

Los arbustos deben comenzar a formarse desde el primer año de la siembra y continuar hasta completarse, cuando las grosellas alcanzan de cuatro a cinco años de edad. Los arbustos formados también deben podarse regularmente, pero de acuerdo con sus propias reglas.

Si plantó grosellas en el otoño, entonces la poda no vale la pena (los arbustos sin cortar atraparán mejor la nieve en invierno), pero transfiérala al período de principios de la primavera (antes de que los brotes se hinchen). Todas las ramas generalmente hay de 1 a 3 de ellos, cortados en 2 a 4 yemas por encima de la superficie del suelo. Así es como restauramos el equilibrio perturbado entre los sistemas de superficie y de raíces, que se produjo durante la excavación de las plántulas del vivero, y también creamos las condiciones para el crecimiento de los brotes. Durante el verano, crecen fuertes brotes de los cogollos que quedan. En la primavera del próximo año, se pueden eliminar algunos de ellos, es decir, los que interfieren entre sí: crecen dentro del arbusto o se ubican cerca del suelo (ver figura, los guiones indican los lugares donde se debe realizar la poda) .

Los brotes fuertes (de más de 15 a 25 centímetros) se pueden acortar para inducir el crecimiento de brotes de segundo orden. Más tarde, a partir del segundo o tercer año de la siembra, los brotes basales crecen a partir de los brotes inactivos del tallo subterráneo (también se denominan brotes de reemplazo cero). En el primer año, crecen verticalmente y pueden alcanzar alturas de más de 1 metro.

El crecimiento de los brotes basales en el año de su formación termina con una yema apical. Los brotes también se colocan a lo largo del brote: los brotes inactivos se ubican en la base, luego el crecimiento y la floración. Al año siguiente, el crecimiento de los brotes basales continúa en longitud y de los brotes de crecimiento, ramas de primer orden. Luego, sobre ellos crecen ramas de segundo orden, etc. Los brotes más fuertes crecen de los brotes inferiores. A partir de los botones florales, se forman posteriormente frutos, que son de corta duración: en las grosellas negras, viven después del comienzo de la fructificación durante 1 a 3 años, según la variedad y la sombra del arbusto, y en rojo - 4 a 6 años. Después del marchitamiento del fruto en la rama principal, la cosecha pasa a los incrementos del primer pedido y los siguientes. Por tanto, debemos intentar tenerlos el mayor tiempo posible.

Para aumentar el número de ramas laterales, así como para mejorar su crecimiento, los brotes basales de grosella negra deben acortarse en 1/3 o incluso en la mitad de su crecimiento en variedades que se ramifican mal, y para variedades bien ramificadas, es necesario basta con quitar solo las copas con cogollos poco desarrollados. A diferencia del negro, en las grosellas rojas, las frutas (ramitas de ramo) generalmente se ubican en los extremos de los crecimientos, por lo tanto, no se pueden acortar.

Cuando es poda y cuidado de grosellas en el sitio, al formar arbustos, es necesario asegurarse de que los brotes basales (cero) crezcan regularmente en el arbusto, de los cuales se seleccionan anualmente 3-4 de los más fuertes y convenientemente ubicados, teniendo en cuenta que nuevas ramas esqueléticas formar en ellos.

Si han crecido muchos brotes basales, no quedan más de 4 y el resto se corta cerca del suelo. Si hay pocos brotes, se crean las condiciones para su formación. Para ello, es necesario mejorar el régimen de nutrientes del suelo, eliminar las ramas viejas dañadas por el vidrio, rotas, poco desarrolladas, etc. Todo ello provocará una afluencia de nutrientes a los cogollos latentes ubicados en tallos subterráneos. Y, como resultado, el crecimiento de brotes basales.

La formación de un arbusto de grosellas negras y rojas termina a los 4 - 5 años. Un arbusto bien formado debe tener de 15 a 20 ramas de diferentes edades: desde cero brotes hasta 2 - 3 - 4 años y dar buenos rendimientos completos.


¿Cómo cuidar adecuadamente los arbustos de grosella y frambuesa?

Lyudmila, pero puedes formar un brote de frambuesa con una doble poda. Luego, el rendimiento de frambuesa se duplica.
Realizo la primera poda de brotes jóvenes de frambuesa en junio, independientemente de la fecha específica cuando alcanzan una altura de 0,8-1,0 m Al mismo tiempo, recorto solo los 10-12 cm superiores de largo.Después de la poda, estos brotes crecen de 3 a 5 ramas laterales de 35 a 50 cm de largo, de esta forma doblo las frambuesas y salen antes del invierno.
Después del despertar primaveral, recojo las frambuesas e inmediatamente realizo la segunda poda. Al mismo tiempo, corté todos los brotes laterales, acortándolos en 10-12 cm. Esta poda es la principal, y después de ella, se forman nuevos brotes fructíferos tanto en el tallo central como en los brotes laterales. Cada brote lateral crece de 3 a 5 ramas. Por lo tanto, el brote de frambuesa se convierte en un arbusto con 12-16 ramas, que, durante la floración, está completamente cubierto de flores. Aparecen ramas con flores a lo largo de toda la longitud del tallo central. Gracias a esto, la segunda, la poda, los términos de fructificación también se estiran mucho. Con esta poda, es muy importante que no se produzca ningún engrosamiento. Frambuesa plantada en dos hileras con un espaciado de hilera de 2 m, y en una hilera de 1 m corrido dejo solo cuatro o cinco brotes, no más. De lo contrario, el árbol de frambuesa se espesa debido a una fuerte ramificación.
En el otoño, de los brotes jóvenes, dejo una cantidad tal que se necesita para reemplazar los fértiles y otras 2-3 piezas. En caso de daños durante el invierno, todo el resto lo corto regularmente durante el verano. También es importante la poda regular de los brotes jóvenes innecesarios durante el verano: consumen muchos nutrientes para su crecimiento de la planta madre, en detrimento de la cosecha.
Con esta tecnología de cultivo, el brote de frambuesa es completamente incapaz de mantener la gran cosecha formada, por lo tanto, debo colocar enrejados de alambre a ambos lados de la hilera a una altura de 1,2 y 1,5 m.

El esquema de la poda doble del brote de la frambuesa. 1) la primera poda a principios de verano, cuando el brote ha alcanzado una altura de 70-100 cm.2) ramificación del brote de frambuesa por el otoño después de la primera poda. 3) la segunda poda del brote a principios de la primavera del segundo año. 4) ramificación secundaria del brote en el momento de la fructificación. El brote se convirtió en un arbusto real y puedes ver qué tipo de cosecha habrá.

El esquema de enmarcar el arbusto con enrejados.

Después de tal poda, la duración de la fructificación también aumenta.

Alejandro, ¿cómo es que la frambuesa remontante “entonces no crecerá nada”? Aquí crece la cosecha y aquí es de los arbustos cortados en el otoño y los brotes que han crecido de este arbusto. Nuevamente, le aconsejo lo mismo: corte algunos arbustos completamente a nivel del suelo y algunos arbustos, como USTED quiera, o como se le indique, la cosecha se notará.
Alexander, ves, frambuesas remontantes, es decir, solo hay bayas formadas, y grandes blancas, y enrojecidas y maduras, y ves el brote verde que creció este año.

Svetlana, la pregunta es muy voluminosa, intentaré compartir lo más brevemente posible mi experiencia sobre cómo cuido los groselleros. El comienzo comenzó, es encontrar y plantar variedades de frutos grandes y de alto rendimiento. En mi jardín, después de probar muchas variedades, dejé las variedades Exotic, Lucia, Lazy, Grace, Treasure. Todos ellos son de crecimiento temprano, literalmente en el segundo año después de la siembra comienzan a producir cosechas.

La grosella produce rendimientos máximos a la edad de 3-8 años, luego los rendimientos se vuelven cada vez más pequeños. Por lo tanto, después de 7-8 años, arranco los arbustos de grosellas y los reemplazo por otros jóvenes. Planto grosellas muy raramente: dejo 2 metros entre las filas y planto en una fila después de 1,5 metros. Cuando la siembra se espesa, los arbustos se oprimen entre sí, no tienen suficiente luz, nutrición y solo dan rendimientos escasos. Otro error: no es necesario “plantar cerca de la valla: dejo la distancia de la valla 1,2 - 1,5 m.

¿Cómo cuidar adecuadamente las grosellas para obtener altos rendimientos anuales? Al salir en mi jardín no utilizo ninguna medida de "brujería".En mi jardín, las principales medidas para cuidar las grosellas son aflojar los espacios entre filas con la destrucción simultánea de malezas, riego oportuno, fertilización, mantillo debajo de los arbustos, poda, protección contra plagas y enfermedades y reemplazo oportuno de arbustos obsoletos por arbustos jóvenes.

Intento mantener la tierra debajo de los arbustos de grosella constantemente en un estado suelto durante el verano. Pero dado que las raíces de las grosellas están ubicadas cerca de la superficie del suelo, lo aflojo de manera superficial y con cuidado. Después del aflojamiento de primavera, cubro el espacio entre filas de grosellas con una capa de 5-6 cm de estiércol podrido, que ayuda a retener la humedad durante todo el verano, evita que crezcan las malas hierbas y al mismo tiempo es un buen fertilizante.

La grosella es un cultivo amante de la humedad y responde al riego agrandando las bayas y aumentando el rendimiento. Con suficiente suministro de humedad, las bayas son mucho más grandes. Los períodos críticos en el consumo de humedad son el comienzo de la formación de bayas y el tiempo de llenado, es decir. tiempo para aumentar su tamaño. El secado del suelo en este momento puede provocar el aplastamiento, incluso el desprendimiento de las bayas. En clima seco, las grosellas generalmente se riegan una vez cada 8-10 días, usando 5-6 cubos de agua por cada arbusto. Riego solo en la raíz, sin mojar el arbusto en sí. Humedecerlo puede provocar el desarrollo de mildiú polvoriento. Utilizo agua calentada al sol para el riego. En tiempo seco en el otoño, a finales de septiembre, a principios de octubre, hago riego por carga de agua.

Las grosellas frutales consumen muchos nutrientes. Por lo tanto, con el comienzo de la fructificación, doy fertilizantes tanto en la aplicación principal como en forma de aderezos. En el otoño cubro las hileras de grosellas con una gruesa capa de estiércol de 7-8 cm. En la primavera, doy el primer aderezo inmediatamente después de la floración. Lo hago con la infusión de excrementos de pájaro, diluyendo 1 balde de excrementos en 18-20 baldes de agua, y a veces con infusión de gordolobo, a razón de 1 balde por 5-6 baldes de agua. Añado una lata de ceniza de medio litro a cada balde de infusión. Vierta 1 cubo de la infusión preparada debajo de cada arbusto y riéguelo bien.

Creo que obtengo un buen aumento de rendimiento de la alimentación foliar con microelementos. Los hago justo antes de florecer. En 10 litros de agua disuelvo 20-30 g de urea, 7-8 g de ácido bórico (vendido en farmacias), 1 g de cloruro de zinc, 0,5 g de sulfato de cobre y 0,3 g de permanganato de potasio. El zinc mejora la resistencia a las enfermedades, el boro tiene un efecto estimulante sobre la floración, el manganeso - sobre la productividad, el cobre tiene un efecto beneficioso sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas. El aderezo se lleva a cabo por la noche en un clima tranquilo, utilizando rociadores de jardín comunes. Doy el segundo apósito foliar durante la formación de los ovarios con una mezcla de solución de urea al 0,5% (50 g por 10 l de agua) y solución de superfosfato al 2%.

Para obtener altos rendimientos, la poda formativa del grosellero es muy importante. Permite que el arbusto se desarrolle correctamente, evitando su engrosamiento, creando mejores oportunidades para el crecimiento de brotes jóvenes, excluyendo las condiciones para el desarrollo de plagas y enfermedades, en última instancia, aumentan los rendimientos y tamaños de las bayas. Por favor, no piense que cuantas más ramas haya en el arbusto, más cosecha será, no, un arbusto bien formado dará mejor fruto.

Hago la primera poda de grosellas inmediatamente después de la siembra, dejando solo 5-6 yemas en los brotes. Podo un arbusto fructífero anualmente. El mejor momento para podar y formar un arbusto es a finales de otoño o primavera (marzo), cuando las duras heladas invernales ya han pasado, pero los arbustos todavía están inactivos. En este momento, suele haber una capa de nieve de 3-5 cm en el jardín. Un arbusto bien formado tiene de 10 a 12 ramas de diferentes edades. Para formar tal arbusto, en arbustos de dos o tres años de brotes jóvenes dejo solo 3-4, los más bien desarrollados y espaciados uniformemente a lo largo del arbusto. Al dar forma, trato de crear un arbusto con la base más ancha posible. Después de todo, cuanto más ancho es el arbusto, más aclarado y no engrosado el medio del arbusto. El centro aclarado del arbusto promueve una mejor maduración de las bayas, la maduración de los brotes, hace que el arbusto sea transpirable, lo que significa que se reduce el riesgo de infección por mildiú polvoriento. Las bayas se atan en el medio del arbusto, y no solo en la periferia, como sucede cuando el arbusto se espesa.

Para una mayor fructificación, trato de dejar brotes jóvenes poderosos más cerca del borde del arbusto y cortar los brotes que aparecen en el medio del arbusto. Elimino todos los brotes jóvenes débiles y superfluos, así como los brotes que están muy cerca del suelo. Asegúrese de quitar todas las ramas enfermas y afectadas por plagas. Si noto brotes dañados por el vidrio, los corto en la base y los quemo. También elimino las ramas débiles infectadas con mildiú polvoriento en la base. Al podar, es necesario poder distinguir un brote de rama de un año de ramas de dos a siete años. El brote suele ser de color verde claro y no ramificado. Las ramas son más viejas, mucho más oscuras y tienen ramas.

En la grosella negra, los botones florales se colocan principalmente en los crecimientos del primer y segundo año de las ramas de 3-4 años. Por lo tanto, para aumentar el rendimiento, siempre corto la parte superior de los brotes anuales poderosos entre 5 y 8 cm, lo que provoca su ramificación y, por lo tanto, un aumento en la cantidad de botones florales.
Por supuesto, también elimino ramas de más de 5-6 años. Casi nunca crecen, se ramifican mal y son improductivos. A la edad de ocho años, el rendimiento de todo el arbusto disminuye. Por lo tanto, simplemente arranco los arbustos de más de 8 años y planto los jóvenes.

Cuando las bayas comienzan a crecer en tamaño, los arbustos comienzan a caer al suelo. En este momento, para una buena fructificación y facilidad de cuidado, instalo cercas alrededor de los arbustos. Conduzco 4 clavijas cerca del arbusto para que el arbusto esté dentro del cuadrado, cuya parte superior son las estacas. Tomo 4 listones, un poco más largos que la distancia entre los clavijas, levanto las ramas inclinadas al suelo y fijo el listón en dos clavijas con alambre o cordel. Instalo las otras tres lamas de la misma manera. Un arbusto con ramas cuidadosamente levantadas termina en un marco cuadrado. Tal arbusto se ve bien y es fácil de cuidar. La altura de las lamas, y por tanto la altura de elevación de las ramas, la regula el propio jardinero, en función de la forma del arbusto. Pero no debe dejarse llevar por levantar demasiado las ramas, entonces el arbusto se espesa y da frutos malos. Nuestro objetivo es mantener las bayas fuera del suelo.

Preparando grosellas para el invierno. Cuando el suelo en el jardín se congela un poco, se cubre con una corteza fuerte, ato firmemente los arbustos de grosella con un cordel, comenzando desde la parte inferior y gradualmente, girando en espiral hacia la parte superior del arbusto. Este trabajo es más conveniente para hacerlo juntos. Después de tal flejado, los arbustos toman una forma en forma de huso (ver foto). Ahora ya no le temen al espesor de la nieve, que con su peso puede romper las ramas. A medida que la nieve se acumula en el jardín, queda amontonar los arbustos hasta que estén completamente cubiertos con un abrigo de nieve.

Productividad de las variedades modernas de alto rendimiento.

Arbusto de grosella de poda

Enmarcando el arbusto para que las bayas no toquen el suelo.

Preparando arbustos para el invierno.

La variedad Exotica tiene bayas muy grandes (un rublo por escala)


Ver el vídeo: Grosella blanca: cuidado y cultivo.